Местният дизайн в светлините на прожекторите по време на Австралийската седмица на модата

First Nations Fashion and Design създаде история.

След десетилетия на недостатъчно представяне, Първите национални модни дизайнери и творци най-накрая постигнаха успех на модния подиум.

Грейс Лилиан Лий е свикнала с овациите, но не и Австралийската седмица на модата. В сряда, 2 юни, дизайнерът и творчески директор на First Nations Fashion and Design, заедно с нейния главен изпълнителен директор и колега-дизайнер Teagan Cowlishaw, влязоха в историята с първото шоу на модния подиум, включващо само национални таланти: на модния подиум, изработвайки дрехите и зад сцената.

First Nations Fashion and Design (FNFD) е неправителствена корпорация с нестопанска цел, насочена към подпомагане развитието на местната модна индустрия. Лий и Teagan Cowlishaw, който има роднинска връзка с хора от племето Nyikina и родство по бащина линия с хора от племената Bardi и Nyul Nyul, основават организацията през 2020 г. Те управляват FNFD на доброволни начала, почти на пълно работно време, и от създаването ѝ и двамата казват, че проектът е в процес на развитие.

Лий има над десетилетие опит в курирането на модни изложения, на местния панаир на изкуствата в Кернс и в общности в цялата страна. Тъй като Лий смята, че всички хора са равни и заслужават равни права и възможности, то на тези събития цари такава атмосфера. „Това е подписът на Грейс“, казва Cowlishaw. „Грейс не е известна с движение по модния подиум нагоре и надолу. Идвате за преживяване, идвате за представление ... това, което тя създава на сцената, е магия."

Тази магия, която включваше три музикални изпълнения на живо (три повече, отколкото е типично за австралийско модно ревю), двама танцьори, петима артисти, 21 модела и седем дизайнери направиха така, че няколко опитни професионалисти от индустрията плакаха със сълзи, а в кулминацията на шоуто станаха на крака.

Докато Electric Fields изпълняваха кавър на From Little Things Big Things Grow, моделите и танцьорите застанаха, всеки с протегната една ръка, и позволиха шепа пясък да се стича между пръстите им. Това беше в знак на уважение към историческия момент през 1975 г., когато тогавашният премиер Гоф Уитлъм изсипа пясък в ръката на активиста и лидер на Гуринджи Винсънт Линджиари.

„Тук става въпрос за движението за връщане на земята ни на законните ѝ собственици“, казва Лий за жеста. Това също е нетипично за модно ревю.

Преди 2021 рядко имаше представители на коренното население на австралийската седмица на модата, освен шепа модели. Тази година най-малко 12 дизайнери, които са аборигени и от островите от пролива Торес, показаха две ревюта и едно студентско представяне.

Тарин Уилямс, основател на платформата за резервиране на таланти Right Fit, казва, че търсенето на таланти за First Nations се е увеличило. „През 2020 г. видяхме десеткратно увеличение на обявените работни места, търсещи хора от First Nations за печат, телевизионни реклами и мода“, казва тя.

Уилямс отдава голяма част от това увеличение на движението за „животът на чернокожите“. „Мисля, че това предизвика диалог с марки и търговци, което не беше възможно да се случи преди“, казва тя. Уилямс казва, че „двойната“ комбинация от безпрецедентни вътрешни разговори и по-широката обществена промяна са повлияли на брандовете и това я „кара да се надявам, че това не е просто тенденция“.

Тази надежда беше изложена и на ревюто на First Nations Fashion and Design: стъпката и повторението (на фона на което участниците в шоуто позират за снимки) беше подпечатано с думите „Това не е миг. Това е тенденция”.

На 28 май министерството на културата на Мексико публикува изявление, в което обвинява модните марки Zara и Anthropologie в присвояване на тяхната култура. По време на Австралийската седмица на модата, когато светлината на прожекторите най-накрая засия върху първите австралийски дизайнерски традиции, призракът на присвояването не беше далеч от умовете на дизайнерите.
"От дълго време ни свързват с бумеранги от 4,99 долара единия - не повече, моля," казва Аманда Хили от Кирикин, която показа като част от ревюто за Indigenous Fashion Projects (IFP) на 3 юни Healy, жена от Wonnarua, която живее в Западна Австралия, създава елегантно курортно облекло с щампи от съвременни местни художници. „Ние сме от висок клас, нашите произведения на изкуството са невероятни, това е древна, красива култура, която има такава дълбочина.“

Дени Франсиско от Нгали, която също показа ревю като част от IFP, каза: „ние винаги се пазим от това, доколкото можем, защото има толкова много присвоявания на култури, които се случват“.
„Честно казано, вече ни се е случвало веднъж“, каза Франсиско. „Всичко, което можем да направим ... е да имаме възможно най-голяма прозрачност относно автентичния местен дизайн и местния продукт“, предложи тя и добави, че система за сертифициране, подобна на етикета „Australian Made“, може да помогне за борбата с проблема. Отговорността пада и върху купувачите, казва тя, надявайки се „че съзнателните потребители ще имат това уважение“.
Indigenous Fashion Projects е програма на Фондация за панаир на аборигенското изкуство Дарвин и с изрично определени търговски цели. Това беше показано в тяхното представяне: по-открито преживяване на модния подиум, където акцентът беше решително върху дрехите. Изложението беше разработено в партньорство с търговеца на дребно Дейвид Джоунс, който комбинира шест вече утвърдени местни дизайнери с основателите на австралийски брандове, снабдявани от Дейвид Джоунс, за да улесни развитието на техния бизнес.

Натали Кънингам, собственичката и директор на Native Swimwear Australia (ръководи бизнеса си от 2006 г.), показа пъстра колекция от дрехи за плуване, бижутa и дрехи за спортуване, упражнения и дейности на открито – всички направени от рециклирани морски пластмаси. Въпреки че преди това я е показала в седмицата на модата в Ню Йорк, тя оприличи програмата IFP на „даването на ключовете“ за разширяване на търговията на едро. „За 15 години никога не съм имала такава възможност.“

Докато тя бързо подчерта, че не всички дизайнери, включени в IFP, се интересуват от търговия на едро, Бриджид Вийлс, генерален мениджър на дамско облекло в Дейвид Джоунс, каза след шоуто: „абсолютно, ако дизайнерите се интересуват от продажба на едро и работа с Дейвид Джоунс, няма причина да не правим това”.
По време на груповата дискусия в четвъртък за растежа на модния сектор на First Nations, менторът на модата и дизайна на FNFD Нейтън Макгуайър каза, че ако австралийската модна индустрия иска да напредне във включването на таланти от First Nations, последователността е жизненоважна. Той подчерта необходимостта бизнесите да разработят планове за спогодба и да позволят на творците от First Nations да „имат тези моменти на автономия“.

В същия дискусия Лий призна, че е срещнала скептицизъм относно начина, по който ще бъде представено ревюто на First Nations Fashion and Design. „Не беше лесно, но за да се промени това, хората трябва да вярват в нас като творци“, каза тя. „Наистина се надявам, че вчера доказа това“.

Джордан Далах
Облеклата, имащи вид на пашкул, който ви защитава, са важни в модата, но малко са тези, които могат да го направят толкова мило, както Джордан Далах. Спомняйки си роклите на Viktor & Rolf от 2005 и колекцията на Rei Kawakubo 1997 г. на Рей Кавакубо, романтиката на Далах бе в огромните форми, подобни на гигантски възглавници и пандели.
Роклите, очертаващи силуета тип спален чувал, бяха заменени от драматични поли на обръч, а Далах демонстрира майсторство на преувеличените силуети, използвайки тактилни текстури, включващи кожа, вълна и коприна. Макар дрехите да бяха безспорно театрални, изглеждаха също и удобни.

Роди се романтика
След дълга пауза това шоу беше славна бляскава бомба за душата. Дизайнерите Anna Plunkett и Luke Sales избраха да покажат своите екстравагантни конфекции от пенлив тюл, пайети, пера и дантели под блестящите приказни светлини в градината на страната на чудесата с истинска въртележка в центъра. Това беше идеалният фон за дрехите: бляскави рокли с рибена опашка, сложно украсени и украсени с мъниста коктейлни рокли и оперни палта. Шоуто завърши с шествие от кремави булчински рокли.

Commas
Няколко смели сърфисти станаха случайни статисти, когато Commas показа своята курортна колекция точно на приливната линия на плажа Тамарама. Унисекс дълги туники, ризата на райета и небрежните панталони, облечени с меки якета, си заслужаваха да се видят зимната сутрин от 10 градуса. Колекцията включваше и много бордшорти, с които марката стана известна, заедно с няколко женски визии, включително рокли без размери (макси рокли), в бежова, морско зелена и небесно синя палитра, която да повтори пясъчният подиум.

Akira Isogawa
Малцина бяха заети миналата година с изящното изпълнение на Akira Isogawa. Когато бизнесът му беше затворен, „това ме спаси да седна и да използвам останали парчета плат и бракувани материали, за да създам нещо ново“, казва той. В допълнение към несравнимите апликации и роклите, полите и оперните палта с ръчно направени възли, дизайнерът преработва винтидж кимоно във втората си колекция, която беше Harajuku-хипстъра среща стила на улицата в Сидни. Помислете за дънкови якета, качулки и панталони във винтидж стил, а след това за кимоно от копринени парчета.

Bondi Born
Основано през 2015 г., първото шоу на Bondi Born може лесно да бъде използвано в австралийска туристическа кампания – не е изненада, като се има предвид рекламният фон на основателя Дейл Маккарти. С ярки цветове, форми по тялото и атлетично настроение, обхващащо едно парче, бикини и дрехи, той отпразнува определена естетика в Сидни: модерна, спортна и мощна. Помислете за рокли от плаж до бар, цитрусови щампи и прохладни гащеризони, всички показани на ръба на пристанището в Сидни. Елате за банските, бъдете за устойчивостта, Bondi Born е сертифициран от B-Corp и произвежда всички свои дрехи на местно ниво.

Ngali
„Духът на Нгали е, че можете да носите дрехите навсякъде.“ Така казва Дени Франсиско за нейните свободни рокли и копринени горнища, ризи и панталони с копчета, всички с щампи, пренесени от произведенията на изкуството от Линдзи Малай от Центъра за изкуства Warmun. В мека палитра от гълъбово сив, охра, тъмнокафяв и небесносин цвят, няколко от облеклата бяха с яки и презрамки, избродирани от занаятчии в Индия, а косите на моделите бяха преплетени с пърхащи шарени шалове, докато вървяха към Франсиско като част от шоуто Indigenous Fashion Projects.

Maggie Marilyn
Маги Хюит не проектира колекции; тя създава „вечни неща“, изработени от органични, рециклирани или преустроени материали. Тя казва „ние проектираме в дългосрочен план“. Дизайнерката от Нова Зеландия представи последните си, творби в кратък филм. Един поглед към ултра-женствените силуети, превъзходните дипли и меко ромолящи материи – особено златната рокля от памучен плат на карета, „която изисква да се танцува с нея“, и беше ясно, че устойчивостта и стилът в никакъв случай не се изключват взаимно.

KitX
Kit Willow също поставя устойчивостта на преден план и на централно място - просто не го наричайте тенденция. „Това е бъдещето на нашето оцеляване като вид на тази планета“, казва тя. За новата си колекция тя се вдъхновява от океана, вплитайки изхвърлени риболовни мрежи в жарсе, използвайки стан, захранван със слънчева енергия, след което превръща тъканта в скулптурни профили, наподобяващи скатове, черупки и морски звезди. „Имах в съзнанието си този голям образ на стария плакат на филма„ Челюсти“ с акулата, която излизаше от океана, но докато по това време бяхме уплашени от тази акула, сега трябва да се страхуваме от нас.“

Yousef Akbar
Рокли за богини, дъжд от пайети и поли, толкова обемни, че могат да поберат поне пет модела. Повечето е винаги повече е за Юсеф Акбар. Вдъхновен от възпитанието си в Джеда, Саудитска Арабия, тази година насочи вниманието си към родината си, внасяйки разкошното си вечерно облекло и шивашко майсторство с ярко оранжева и пурпурна палитра, отекваща по залезите над арабската пустиня. Поздравът към неговия близкоизточен произход беше породен от „чувствата на сдържаност и свобода, които изпитвах, докато живеех в чужбина по време на пандемията“.

Ngarru Miimi
Малко дизайнери от Австралийската седмица на модата отсяха концепцията за курортно облекло по-добре от Lillardia Briggs-Houston. Лесни жълто-кафяви увиващи се рокли, издути блузи с копринени панталони с широки крачоли и памучни миниполи бяха сред моделите, които дизайнерите от Wiradjuri Yorta Yorta и Gangulu показаха като част от ревюто на First Nations Fashion and Design. Всяка дреха е била ръчно боядисана и ръчно рисувана, с мотиви, предадавани на Briggs-Houston в продължение на три поколения в страната Wiradjuri, където сега тя се надява да основе ситопечат, за да наеме местната общност.

NON Plus
Бележките към шоуто обещаваха „морски хулиган“, но това, което всъщност бе демонстрирано, беше изключително удобна за носене колекция от унисекс кожени якета и панталони и мека мериносова вълна в палитра от черно, слонова кост, шоколад и маслина. Резултатът от съвместната работа между дизайнера на Ten Pieces Maurice Terzini и Gareth Moody бе унисекс гамата както за мъже, така и за момичета.